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类是基本直线和基本横线。服装制版培训直线要求与布料的经纱方向平行，横线要求与布料的纬纱方向平行，并且直线与横线之间要保持垂直。在服装结构和造型制版中，这两种线条起着主导作用，所以，一定要画得准确端正。

第二类是斜线，是决定衣片某一部位倾斜量大小的线条。在测定服装某一条线的斜度时，通常是用**量角器来测定的。

第三类是弧线。弧线的作用主要是根据服装款式造型需要，将人体中复杂的起伏变化，归纳成简洁的弧线。在制版中以直线和横线为主的基础上，绘制出服装所需的各种圆弧形线条。例如，上衣中前后领圈线、前后袖窿线，裤装中前后线等。弧线的绘制，是初学制版的人的难点，特别是距离比较大的弧线，很难画得圆顺。因此，除了借助于曲线板之外，还必须学会利用直尺来绘制曲线，以适应制版中各种弧度的变化。

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不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种的、简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2ｃｍ，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1ｃｍ；在缝制后将缝份分骨的常用1、2ｃｍ。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝。

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试白坯

要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm

:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台*七颈椎骨

：正面观察，对称部位，领子，服装制版培训费用，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。

袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状

休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。

:出现斜向是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状，回到平面修版。